[TUTO] Assemblage d'un kit turbo maison
Posté : 02 août 2012 21:48
Donc dans ce tuto je vais vous lister les pièces nécessaires pour faire son propre kit turbo a un coût bien plus intéressant que les kit déjà existant 
et éviter certain piège 
Attention les pièces sont choisi pour aller ensemble, comprendre: les tailles de durite et angle sont prévu pour ma référence de turbo, mon échangeur, et mon implantation des éléments, j'ai du avoir recours a personnes plus qualifiée que moi pour certaine pièce sauf si vous êtes très bon bricoleur pensez y avant de vous lancer, y a pas de grosse difficulté mais faut pas l'oublier
Le choix du turbo:
J'ai choisit un TD035 (subaru forester) pour une simple et bonne raison, le ressenti d'un pote qui avait un forester (stock au départ) :-D
Je le cite: "Ça charge assez tôt, mais ça pousse pas jusqu'en haut" sachant que le flat est un 2.0L je me suis dit assez bêtement, au prix d'un TD035 (100/120€) je me suis dit pourquoi pas, ca devrait charger (spool) un peu plus tard par-contre ça devrait pousser jusqu'au rupteur
Et voila le début de l'histoire :-D il vous faut choisir un turbo pas trop gros, vous pouvez le choisir via sa map (son débit/pression en fonction d'un régime) perso cherché pas trop compliqué c'est synonyme de prise de tête :-D l'avantage du TD035 c'est que ses fixations sont identiques au TD04 pour les plus gourmand Il faut aussi un turbo avec lequel vous pourrez avoir l'entrée de la coquille froide à gauche en vous mettant face au moteur, et la sortie d’échappement (downpipe) à droite, c'est pas obligatoire mais c'est le plus simple pour le reste bien regarder aussi l'entrée d'huile du turbo qui doit être le plus haut possible, ce qui évitera que l'huile stagne dans le turbo chaud une fois le moteur coupé (sinon le turbo fera pas longtemps il va se boucher).
Une fois votre turbo choisi ben il vous faut un collecteur sur mesure (c'est le point technique le plus compliqué d'un point de vue compétence)
Toujours pour un TD il vous faut:
Une platine de fixation disponible sur MWR par exemple (flange exhaust en anglais)
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... cts_id=306
Ça coute dans les 80€ vous pouvez la faire faire sur mesure (comme moi) le prix est identique, pourquoi s’embêter? Parce-que du coup j'ai choisi la taille des trous, du coup mes trous font le diamètre extérieur des coudes/tube que j'ai choisi et plus facile pour souder
Moi j'ai utilisé du tube de 45 de mémoire épaisseur 2.9mm, j'ai pris du tube aussi épais car c'est le collecteur qui retiens le poids de mon turbo, avec ca aucune chance de fissure et c'est plus facile a souder sans le faire fondre :lol: sinon il faut faire une béquille comme ça par exemple
Donc autant faire un collecteur costaud dès le départ
Pour cela il faut 2 coude de 90° plus 1m de tube, une bride de fixation pour le turbo, 2 scie cloche a métal, une s'approchant du diamètre intérieur de votre tube et une du diamètre extérieur, c'est pour faire les gueules de loup. Vous aurez compris je pense
La bride de fixations (entrée des gaz d'échappement dans le turbo) le nom anglais c'est turbine inlet flange
Au final on assemble le tout (au total avec les gueule de loups ont en a pour 3/4h environ) en pensant à souder les vis sur la bride et vers le haut histoire de ne pas galérer a passer une clef quand on veut monter/démonter le turbo pour bloquer les vis et il faut que la sortie d'échappement soit perpendiculaire au bloc bien sur ce n'est pas la solution la plus optimale (elle favorise pas les bas régime comme un collecteur 4en1 mais c'est très accessible à fabriquer et pas de lag particulier
A partir de la on peut presque dire que vous avez fini :-D après c'est presque plus que de l'assemblage :wink:
Pensez a prendre des pochettes complètes pour turbo, vous aurez tout ce qu'il vous faut la dedans pour être tranquille (~30€)
Une fois le turbo en place, il faut penser a l'alimenter en eau et en huile maintenant :-D
L'huile personnellement je me suis repiqué via un T sur la sonde de pression d'huile, je ne recommande pas cette solution c'est bien trop galère a mettre en place même si c'est au final ça marche très bien, préféré le montage d'une plaque sandwich, il y a un sujet dans la bible
Pour le retour d'huile (ne pas oubliez que la sortie doit être le plus bas possible) prenez le raccord d'origine du turbo il est très bien et une durite diamètre intérieur 15mm fera très bien l'affaire dans le kit turbo que je vous ai montré plus haut en photo il y a un raccord neuf pour le retour fourni avec, perso j'ai meulé la partie plate avec les 2 trou de fixations histoire d'avoir un tube, j'ai percé mon carter d'huile (carter démonté hein :-D ) au même endroit que le carter moroso (trou de gauche)
Il faut que le raccord soit le plus haut possible si vous le mettez trop bas vous allez avoir des souci avec l'huile surtout ne le brasé pas, ça sera probablement pas étanche avec la dilatation, préféré une bonne soudure s'en est fini pour l'huile
Maintenant le refroidissement du turbo
il vous faut 2 T 1/4" et toujours de la durite diamètre intérieur 15. Pour l'entrée je me suis mit sur le tuyau qui retourne en haut du vase d’expansion et pour le retour du turbo je me suis mit sur la durite en bas du bocal, pour ne pas avoir a vidanger le liquide de refroidissement pincer les tuyau (avec une pince étau par exemple en prenant soin de protéger la durite) avant de les couper et de mettre les T
La partie échappement
La c'est free :partyman: c'est simple vous faites presque ce que vous voulez :-D il vous faut une bride pour TD toujours (Outlet flange subaru)
attention il existe plusieurs diamètre pour la sortie, perso j'ai prit 63 ça fait un tube en diamètre intérieur de 60mm c'est nickel pour moi, vous devez bien penser a mettre 2 support de sonde, un pour l'afr et un pour UNE sonde lambda (je vous expliquerai pourquoi après) surtout pensez a mettre les sondes légèrement en biais et vers le bas, pas vers le haut et pas aligné l'une avec l'autre pour le silencieux en lui même dans mon cas une simple gamelle suffit le turbo atténue vachement le son, j'ai pu tourner sur circuit comme ça
Une idée de la sonorité
http://www.youtube.com/watch?v=VhzzVOTfZFE
Je reviens sur les sondes lambda, l'afr suffit juste de prolonger le câble jusqu'au mano, un câble 5g minimum. (5g signifie 5 fils différent dans le câble perso j'ai pris un 7G a casto)
Ensuite il faut dédoublez la sonde lambda c'est compliqué a expliquer mieux faut deux photos avant tout
On peut voir la sonde de l'afr et juste a coté la sonde lambda d'origine, comme vous pouvez voir il y a un 2e fil qui part de la sonde, pour aller sur le support de sonde coté gauche (pour ne pas avoir de CEL a cause des lambda)
Maintenant ben vous avez plus qu'a prendre du tube, des coudes et collier pour faire le circuit de sural
Perso j'ai commencé par placé le filtre à air (j'ai pris une admi ppe) positionné comme ça j'ai pas eu besoin de rallonger la connectique du débitmètre c'est nickel l'utilisation d'une tôle parechaleur découpé dans une tôle inox (18€ dans le rayon déco de castorama) est vivement recommandé.
Pour passer ma durite de sural j'ai fait un trou de scie cloche dans la tôle sous le crochet du capot, c'est pas obligatoire si vous savez tourner la coquille froide du turbo vers le haut (apparemment c'est facile mais je sais pas faire alors j'ai préféré faire un trou :-D) penser a couper une durite dans le sens de la longueur pour la coller autour du trou afin de protéger la durite de sural, prévoyez large niveau hauteur car le moteur bascule vers l'avant en pleine charge c'est pas énorme mais si vous avez pas prévu le coup protection ou pas la durite va se faire découper :lol:
Ensuite il vous faut un T pour fixer votre dump valve, a recirculation ou pas c'est vous qui voyez pour l'instant la mienne est atmo je pense essayer une dump a recirculation pour voir si il y a une différence mais pas tout de suite
La maintenant il faut placer l'échangeur, j'ai pris un échangeur de R5 Gt turbo, l'échangeur de R5 possède d'origine un clapet dedans pour éviter les retours quand le papillon se ferme, je me souviens plus si il est dans le bon sens pour le montage sur la mr, personnellement j'ai ouvert l'échangeur (c'est chiant a rendre étanche après) certain le bloc avec une vis, vous trouverez facilement cette méthode sur le net Donc pour fixer l’échangeur il faut retirer la batterie (la déplacer dans un coffre derrière le siège ou passer sur une petite batterie au gel). Vous démontez donc la batterie et son support, ensuite j'ai pris un fer plat que j'ai formé en U de la largueur de l’échangeur, vous faites un trou dans le U pour le fixer via une vis dans le trou déjà taraudé sur le support de boite.
Votre circuit de sural est fini (je compléterai en photo plus tard faut que je redémonte pour ça )
Enfin presque, maintenant il faut brancher un mano de pression pour contrôler le tout et la commande de la dump valve
Tout le monde voit l’électrovanne de la purge de canister? Ben je me suis pris sur sa durite (juste avant l’électrovanne) du coup on récupère la pression (ou dépression ça dépend comment on accélère) dans la pipe d'admission, j'ai donc tiré 2 tuyau, un pour le mano de pression dans l'habitacle (le long du frein a main) et un jusqu’à la commande de la dump valve (sur le dessus, c'est ce tuyau qui ouvre la dump quand on lève le pied ou lorsque l'on est au ralenti)
Je pense qu'il faudrait mettre un clapet anti retour sur la vanne de ralenti, mais je l'ai pas encore fait :oops:
Les injecteurs et gestion :-D (un grand débat a venir :lol: )
PROVISOIRE CA CHANGERA SUREMENT
Clairement les injecteurs plus gros que les 2zz (310cc et 330cc pour certains) c'est a oublier les injecteurs de 2zz d'origine c'est riche, limite trop (enfin a voir après un vrai reset ecu ), assez bizarrement avec le TD035 à 0.4/0.5b et les 1ZZ je suis pas trop mal un poil pauvre mais rien de bien méchant je ferai des relevés, et c'est avec ceux la que j'ai sorti la courbe de 200ch
Je tiens a préciser que j'ai fait ma sortie piste avec les injecteurs de 2zz
La carto avec les 1zz, pour moi non, la carto avec les 2zz? Oui pour réduire la richesse, je pense changer encore une fois d'injecteurs pour des 260cc (contre 230cc d'origine) je vous tiendrai au courant pas la peine de me dire que pour le prix de tout mes injecteurs j'aurai presque payé un carto parce que non on reste en dessous du tarif et surtout parce que je les revend :-D
Voila il manque surtout des choses (pas spécialement difficile je pense) n'hésitez pas a demander
et éviter certain piège Attention les pièces sont choisi pour aller ensemble, comprendre: les tailles de durite et angle sont prévu pour ma référence de turbo, mon échangeur, et mon implantation des éléments, j'ai du avoir recours a personnes plus qualifiée que moi pour certaine pièce sauf si vous êtes très bon bricoleur pensez y avant de vous lancer, y a pas de grosse difficulté mais faut pas l'oublier
Le choix du turbo:
J'ai choisit un TD035 (subaru forester) pour une simple et bonne raison, le ressenti d'un pote qui avait un forester (stock au départ) :-D
Je le cite: "Ça charge assez tôt, mais ça pousse pas jusqu'en haut" sachant que le flat est un 2.0L je me suis dit assez bêtement, au prix d'un TD035 (100/120€) je me suis dit pourquoi pas, ca devrait charger (spool) un peu plus tard par-contre ça devrait pousser jusqu'au rupteur
Et voila le début de l'histoire :-D il vous faut choisir un turbo pas trop gros, vous pouvez le choisir via sa map (son débit/pression en fonction d'un régime) perso cherché pas trop compliqué c'est synonyme de prise de tête :-D l'avantage du TD035 c'est que ses fixations sont identiques au TD04 pour les plus gourmand
Il faut aussi un turbo avec lequel vous pourrez avoir l'entrée de la coquille froide à gauche en vous mettant face au moteur, et la sortie d’échappement (downpipe) à droite, c'est pas obligatoire mais c'est le plus simple pour le reste bien regarder aussi l'entrée d'huile du turbo qui doit être le plus haut possible, ce qui évitera que l'huile stagne dans le turbo chaud une fois le moteur coupé (sinon le turbo fera pas longtemps il va se boucher).Une fois votre turbo choisi ben il vous faut un collecteur sur mesure (c'est le point technique le plus compliqué d'un point de vue compétence)
Toujours pour un TD il vous faut:
Une platine de fixation disponible sur MWR par exemple (flange exhaust en anglais)
http://www.monkeywrenchracing.com/produ ... cts_id=306
Ça coute dans les 80€ vous pouvez la faire faire sur mesure (comme moi) le prix est identique, pourquoi s’embêter? Parce-que du coup j'ai choisi la taille des trous, du coup mes trous font le diamètre extérieur des coudes/tube que j'ai choisi et plus facile pour souder
Moi j'ai utilisé du tube de 45 de mémoire épaisseur 2.9mm, j'ai pris du tube aussi épais car c'est le collecteur qui retiens le poids de mon turbo, avec ca aucune chance de fissure et c'est plus facile a souder sans le faire fondre :lol: sinon il faut faire une béquille comme ça par exemple
Donc autant faire un collecteur costaud dès le départ
Pour cela il faut 2 coude de 90° plus 1m de tube, une bride de fixation pour le turbo, 2 scie cloche a métal, une s'approchant du diamètre intérieur de votre tube et une du diamètre extérieur, c'est pour faire les gueules de loup. Vous aurez compris je pense
La bride de fixations (entrée des gaz d'échappement dans le turbo) le nom anglais c'est turbine inlet flange
Au final on assemble le tout (au total avec les gueule de loups ont en a pour 3/4h environ) en pensant à souder les vis sur la bride et vers le haut histoire de ne pas galérer a passer une clef quand on veut monter/démonter le turbo pour bloquer les vis et il faut que la sortie d'échappement soit perpendiculaire au bloc
bien sur ce n'est pas la solution la plus optimale (elle favorise pas les bas régime comme un collecteur 4en1 mais c'est très accessible à fabriquer et pas de lag particulier A partir de la on peut presque dire que vous avez fini :-D après c'est presque plus que de l'assemblage :wink:
Pensez a prendre des pochettes complètes pour turbo, vous aurez tout ce qu'il vous faut la dedans pour être tranquille
(~30€)Une fois le turbo en place, il faut penser a l'alimenter en eau et en huile maintenant :-D
L'huile personnellement je me suis repiqué via un T sur la sonde de pression d'huile, je ne recommande pas cette solution c'est bien trop galère a mettre en place même si c'est au final ça marche très bien, préféré le montage d'une plaque sandwich, il y a un sujet dans la bible
Pour le retour d'huile (ne pas oubliez que la sortie doit être le plus bas possible) prenez le raccord d'origine du turbo il est très bien et une durite diamètre intérieur 15mm fera très bien l'affaire
dans le kit turbo que je vous ai montré plus haut en photo il y a un raccord neuf pour le retour fourni avec, perso j'ai meulé la partie plate avec les 2 trou de fixations histoire d'avoir un tube, j'ai percé mon carter d'huile (carter démonté hein :-D ) au même endroit que le carter moroso (trou de gauche)Il faut que le raccord soit le plus haut possible si vous le mettez trop bas vous allez avoir des souci avec l'huile surtout ne le brasé pas, ça sera probablement pas étanche avec la dilatation, préféré une bonne soudure
s'en est fini pour l'huile Maintenant le refroidissement du turbo
il vous faut 2 T 1/4" et toujours de la durite diamètre intérieur 15. Pour l'entrée je me suis mit sur le tuyau qui retourne en haut du vase d’expansion et pour le retour du turbo je me suis mit sur la durite en bas du bocal, pour ne pas avoir a vidanger le liquide de refroidissement pincer les tuyau (avec une pince étau par exemple en prenant soin de protéger la durite) avant de les couper et de mettre les T
La partie échappement
La c'est free :partyman: c'est simple vous faites presque ce que vous voulez :-D il vous faut une bride pour TD toujours (Outlet flange subaru)
attention il existe plusieurs diamètre pour la sortie, perso j'ai prit 63 ça fait un tube en diamètre intérieur de 60mm c'est nickel pour moi, vous devez bien penser a mettre 2 support de sonde, un pour l'afr et un pour UNE sonde lambda (je vous expliquerai pourquoi après)
surtout pensez a mettre les sondes légèrement en biais et vers le bas, pas vers le haut et pas aligné l'une avec l'autre pour le silencieux en lui même dans mon cas une simple gamelle suffit le turbo atténue vachement le son, j'ai pu tourner sur circuit comme ça Une idée de la sonorité
http://www.youtube.com/watch?v=VhzzVOTfZFE
Je reviens sur les sondes lambda, l'afr suffit juste de prolonger le câble jusqu'au mano, un câble 5g minimum. (5g signifie 5 fils différent dans le câble
perso j'ai pris un 7G a casto)Ensuite il faut dédoublez la sonde lambda c'est compliqué a expliquer mieux faut deux photos avant tout
On peut voir la sonde de l'afr et juste a coté la sonde lambda d'origine, comme vous pouvez voir il y a un 2e fil qui part de la sonde, pour aller sur le support de sonde coté gauche (pour ne pas avoir de CEL a cause des lambda)
Maintenant ben vous avez plus qu'a prendre du tube, des coudes et collier pour faire le circuit de sural
Perso j'ai commencé par placé le filtre à air (j'ai pris une admi ppe) positionné comme ça j'ai pas eu besoin de rallonger la connectique du débitmètre c'est nickel
l'utilisation d'une tôle parechaleur découpé dans une tôle inox (18€ dans le rayon déco de castorama) est vivement recommandé.Pour passer ma durite de sural j'ai fait un trou de scie cloche dans la tôle sous le crochet du capot, c'est pas obligatoire si vous savez tourner la coquille froide du turbo vers le haut (apparemment c'est facile mais je sais pas faire alors j'ai préféré faire un trou :-D) penser a couper une durite dans le sens de la longueur pour la coller autour du trou afin de protéger la durite de sural, prévoyez large niveau hauteur car le moteur bascule vers l'avant en pleine charge c'est pas énorme mais si vous avez pas prévu le coup protection ou pas la durite va se faire découper :lol:
Ensuite il vous faut un T pour fixer votre dump valve, a recirculation ou pas c'est vous qui voyez pour l'instant la mienne est atmo je pense essayer une dump a recirculation pour voir si il y a une différence mais pas tout de suite
La maintenant il faut placer l'échangeur, j'ai pris un échangeur de R5 Gt turbo, l'échangeur de R5 possède d'origine un clapet dedans pour éviter les retours quand le papillon se ferme, je me souviens plus si il est dans le bon sens pour le montage sur la mr, personnellement j'ai ouvert l'échangeur (c'est chiant a rendre étanche après) certain le bloc avec une vis, vous trouverez facilement cette méthode sur le net
Donc pour fixer l’échangeur il faut retirer la batterie (la déplacer dans un coffre derrière le siège ou passer sur une petite batterie au gel). Vous démontez donc la batterie et son support, ensuite j'ai pris un fer plat que j'ai formé en U de la largueur de l’échangeur, vous faites un trou dans le U pour le fixer via une vis dans le trou déjà taraudé sur le support de boite. Votre circuit de sural est fini
(je compléterai en photo plus tard faut que je redémonte pour ça )Enfin presque, maintenant il faut brancher un mano de pression pour contrôler le tout et la commande de la dump valve
Tout le monde voit l’électrovanne de la purge de canister? Ben je me suis pris sur sa durite (juste avant l’électrovanne) du coup on récupère la pression (ou dépression ça dépend comment on accélère) dans la pipe d'admission, j'ai donc tiré 2 tuyau, un pour le mano de pression dans l'habitacle (le long du frein a main) et un jusqu’à la commande de la dump valve (sur le dessus, c'est ce tuyau qui ouvre la dump quand on lève le pied ou lorsque l'on est au ralenti)
Je pense qu'il faudrait mettre un clapet anti retour sur la vanne de ralenti, mais je l'ai pas encore fait :oops:
Les injecteurs et gestion :-D (un grand débat a venir :lol: )
PROVISOIRE CA CHANGERA SUREMENT
Clairement les injecteurs plus gros que les 2zz (310cc et 330cc pour certains) c'est a oublier
les injecteurs de 2zz d'origine c'est riche, limite trop (enfin a voir après un vrai reset ecu ), assez bizarrement avec le TD035 à 0.4/0.5b et les 1ZZ je suis pas trop mal un poil pauvre mais rien de bien méchant je ferai des relevés, et c'est avec ceux la que j'ai sorti la courbe de 200ch Je tiens a préciser que j'ai fait ma sortie piste avec les injecteurs de 2zz
La carto avec les 1zz, pour moi non, la carto avec les 2zz? Oui pour réduire la richesse, je pense changer encore une fois d'injecteurs pour des 260cc (contre 230cc d'origine) je vous tiendrai au courant
pas la peine de me dire que pour le prix de tout mes injecteurs j'aurai presque payé un carto parce que non on reste en dessous du tarif et surtout parce que je les revend :-D Voila il manque surtout des choses (pas spécialement difficile je pense) n'hésitez pas a demander