MRS-Passion.fr

L'amie silencieuses, la servante parfaite... qui pète un câble de manière inopinée si on lui tire trop sur l'électrode.

La bougie ne se manifeste que lorsque elle n'est plus contente, le reste du temps elle se fait oublier... et c'est bien là le problème.
J'ai un suivi que je qualifie de poussé, car jamais un dépassement de kilométrage pour une changement d'huile, de bougies, purges, vidanges... mais ce n'est pas toujours suffisant. C'est ce qui me motive pour partager avec vous quelques documents sur la bougie et surtout un retour d’expérience.

La bougie doit faire une étincelle au moment souhaitée. La tension qui est nécessaire pour qu'elle y arrive va augmenter avec :
La pression cylindre haute
Le mélange pauvre
L’écart des électrode

Si l'électrode est fine et pointue la tension nécessaire va baisser.

Ceci se traduit directement chez nous par la capacité d'allumer ou pas vu que nous disposons de la même valeur de haute tension (bobine).
Mais les électrodes fines ont une durée de vie limitée, ce qui demande l’utilisation de matériau précieux avec un point de fusion élevé.
Bougies en nickel: Ø 2,4 mm --> point de fusion ~1450°C
Bougies en platine: Ø 0,8 mm --> ~1773°C
Bougies IRIDIUM : Ø 0,4 mm--> ~2550°C

Une électrode centrale plus étroite augmente l’intensité du champs électromagnétique d’électrode à électrode, ce qui permet de produire une étincelle à une tension relativement basse. Ce qui présente des avantages au démarrée à froid et une meilleur fiabilité de l’allumage à l’accélération. Elle s'encrasse moins également.

Source : http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf

Le 1ZZ est préconisé avec :
- DENSO SK16R11
- NGK IFR5A11

Il s'agit des bougies avec un indice thermique au milieu (plus le moteur est chargé plus la bougie a besoin d'évacuer la chaleur et donc plus il faudra piocher dans les indices froids sinon elle chauffe trop, allume le mélange avant l'étincelle---> cliquetis, s'use...). Les autres caractéristiques des codes bougies concerne l'électrode, la profondeur, le filetage, le pas...
L'indice thermique n'est pas toujours dans le même sens en fonction de la marque ! Chez Bosch la bougie la plus froide est notifiée avec un chiffre faible alors que chez DENSO et NGK c'est l'inverse. Pour trouver le bon indice (je ne discute pas sur les filetages, les profondeurs... parce que c'est la culasse qui dicte) je pense que partir de l'origine est le meilleur choix. Si une modification intervient, après le roulage de quelques 100ène de kilomètres il est bien de redémontrer les bougies pour voir leur tête et déterminer si elles ont trop chauffé. Si tel est le cas on teste 1 cran plus froid et ainsi de suite. Le couple de serrage au 2ème montage n'est pas le même que celui du 1er montage les bougies neuves (joint s'écrase que la 1ère fois) !

Si une bougie trop froide est choisie elle s'encrasse, les dépôts s'enflamment et font des combustions anormales (pré-allumage, cliquetis, rumble...) sans parler de la conso. Ici clairement avoir la plus grosse n'est pas la meilleure stratégie.

Ci-dessous quelques documents utiles pour chercher les équivalence, les couples de serrage...
Catalogue Bosch avec toutes les spécifications

Catalogue DENSO avec toutes les spécifications

Catalogue NGK avec toutes les spécifications

Catalogue DENSO 2022


Personnellement, j'utilisais la DENSO spécifiée d'origine. Avec l'admission de type PPE j'avais remarqué que la bougie fonctionnait un peu trop chaud (PPE fait fonctionner légèrement pauvre on dirait). Du coup passage à l'indice 6 (échelle 1 à 10).

Avec le turbo j'ai fait une partie des réglage PFC avec l'indice 6 (réglage toujours avec les bougies à électrode et non pas en iridium) ce qui s'est avéré être un peu juste l'été et donc passage en indice 7. Il me semble avoir trouvé le bon compromis avec les bougies iridium/platine.

À COMPLÉTER plus sérieusement

Partie retour d’expérience :

J'ai tenté l’expérience NGK. Après leur montage j'ai eu un retour de la compétition en moto qui disait que les NGK sont très bien, même mieux que ça lorsqu'elles fonctionnent...
C'est à dire que leur isolant lâche même neuves à cause de l'humidité. Elle peuvent lâcher en fonctionnement également sans prévenir.

J'ai continué mon expérience jusqu'au bout. Comme elles sont données pour 20 000km j'ai prévu de les changer à 20 000km pour ce fin d'année

Au bout de 19 000km j'avais senti que le moteur tremblotait au ralenti, ne pas être le même... mais je croyait que c'était l'usure, le temps froids... bref quand je dis qu'elles se font oublier. Pas d'impact sur la conso urbaine.

Au retour de chez Ahmed tard un soir je m'insert sur la voie rapide, huile à 90°C, pneus chaud, pied à fond et là je me prends un rupteur à 6000 tr/min. Au 1er abord je commençais à chercher mes bielles dans le retro. Plus de peur que de mal. Un autre pied à fond, pareil mais le moteur fonctionne. Comme j'ai retouché les VVT dans le PFC je me dis que j'ai par erreur mis le rupteur à 6000 tr/min. Vérification --> Pas concluant. Bon je ne fais pas que des conneries.

Quelques jours plus tard, lors d'une ballade un peu poussée le moteur cliquetais 4000 tr/min passé mi charge. Hyper frustrant je voulait la peau du gars qui m'a mis un dCI dans le MR.

Bon, qu'est ce qui a du mal à fonctionner quand la pression cylindre monte et quand le régime monte ? --> Putain de bougies.

Bref, je rentre et je monte mes bougies de réglage PFC, je sors faire un tour et là je n'ai plus le rupteur à 6000 tr/min, plus de tremblements au ralenti... trouvé. Le moteur marche et comme entre 6000 et la zone rouge il est le plus heureux, bahh il peut s'exprimer pleinement.

Retour à la maison, commande de deux bougies manquantes... oui Ahmed m'a filé 2 bougies Bosch à tester au lieu des NGK il y a 1 an... anecdotique Au final il avait raison.

Conclusion est que j'ai eu de la chance avec les NGK car elles ont été finies presque au kilométrage annoncé. Elle fonctionnent bien mais deviennent poreuses avec le temps. Le problème étant que la dégradation peut être lente et du coup difficilement perceptible. Si je n'avais pas le rupteur à 6000 tr/min je n'aurais rien vu. Lorsque le moteur cliquetait c'était trop tard.

La suite pour moi est le test des bougies Bosche Platine / Iridium FR 5 DPP 222

Cette fois-ci changement entre 10 000 et 15 000km.

Merci beaucoup Misha pour toutes ces infos!

Expérience perso avec mon MR:
J'avais acheté ce MR neuf et j'ai fait quand même pas mal de "sur-entretien" dessus, style vidange tous les ans (donc environ 8000 km maxi) avec de l'huile 10w60 + filtre huile et air etc...
Les bougies, je dois dire que je faisais plutôt confiance à Toyota qui annonçait: remplacement à 60 000 km.
Donc à 59 250 km (oui, oui, j'ai gardé mon fichier d'entretien même si j'ai vendu la voiture...) j'ai remplacé les bougies.
Je dois dire que, vu la gueule qu'elles avaient (quasiment plus d'électrode... ) c'était vraiment le moment... Donc, vaut mieux changer les bougies avant la préco Toy...

Je dois dire que, à mon ressenti, le MR marchait avec ces bougies pourries comme avec des bougies neuves.
Je sais bien qu'on va me dire qu'on s' habitue à une caisse qui régresse, sauf qu' avec les bougies neuves, je n'ai pas ressenti de mieux...

Ensuite, j'ai acheté des bougies iridium et là aussi, je n'ai pas vu la différence...

Mais bon, tout ceci est basé sur un ressenti, pas sur des chronos...

Merci beaucoup pour toutes ces explications Misha

J'aurais plus vu ça dans la bible, pour ne pas perdre ton article dans cette section. c'est comme tu veux

Vers la fin de ton premier post, il y a trois liens. Le dernier c'est pas "Denso" mais "NGK"

Merci. C'est corrigé.

En fait je garde le principe de proposer un sujet dans la section dédiée puis si à la relecture des membres on décide de héberger dans la Bible on déplace.
Je trouve ça plus saint comme procédure au lieu de forcer la main comme certains (je balance pas) :wink:

A priori, la référence chez NGK, IFR5A11 a été remplacée par IFR5T11,

Quelqu'un confirme ? Je peux partir là-dessus ?

D'où te vient l'info ?

Alors je n'arrivais pas à trouver la ref sur Mister Auto, en tapant la ref je suis tombé sur un forum de Prius (oui je sais :lol: ) qui en parle !

:arrow: Sur le forum TRD ils expliquent que le diamètre de l'électrode centrale a été réduit http://trdforums.org/threads/ngk-plugs-oe-or-ix.18358/
:arrow: Sur le site NGK, la ref IFR5A11 n'existe plus
:arrow: En coss-ref on retombe sur celle de la Denso, dans les deux cas

Mais je n'ai aucune certitude, c'est pour ça que je me posais la question

J'ai bien lu ce sujet sur les bougies, fort intéressant et de là, j'ai une petite question... Faut-il ou est-il conseillé de faire un reset ECU après un changement de bougies ?
Je me pose la question car au fil du temps et de la détérioration de celles-ci, le calculo peut se réadapter (enfin je suppose) et donc qu'avec des neuves, ce ne soit pas 100% optimisé.

Je dois changer les miennes cet aprem, il est temps que je pose la question

Je ne pense pas.

J'ai jamais fait de reset ECU a proprement parler pour un changement de bougies même en passant a des bougies un cran pus froides.

Mais fait le ... c'est gratuit :wink:

Si t'es bougies n'étaient pas à l'agonie il n'y a pas besoin. Soit elles allumaient bien et c'est OK, soit elles allumaient mal à haut régime pleine charge et là c'est intéressant de reseter.

milosavljevicm a écrit :Si t'es bougies n'étaient pas à l'agonie il n'y a pas besoin. Soit elles allumaient bien et c'est OK, soit elles allumaient mal à haut régime pleine charge et là c'est intéressant de reseter.

petite experience personnel..
j'ai changé mes bougies et 2 bobines hs. suite a ce changement j'ai senti un mieux, apres un reset...

petit retour d’expérience,

j'ai changé mes bougies qui étaient plus que fatigué et impossible après la manip que la voiture ne tienne le ralenti,

j'ai reseté et maintenu les gaz à 1500tr/min pendant 5 minutes, le ralenti c'est recalé ensuite à 1100tr/min pour redescendre progressivement à 750tr/min

après cela plus aucun soucie ralenti/calage moteur.

Je déterre, Je déterre.
Finalement, quels sont les bonnes refs de bougies à prendre ?
Je vois que certains sont en Denso IK16TT et quand je regarde sur eBay, je tombe sur des prix super intéressants ... Mais ... quand je mets la voiture en référence, ça dit que ce n'est pas compatible ?!? erreur du vendeur ou j'ai loupé un truc ?